faq

Wij hebben geprobeerd een antwoord te geven op alle vragen die ons vaak worden gesteld.

Menu met veelgestelde vragen

Compost

Compost is een organische bodemverbeteraar die eruitziet en de consistentie heeft van losse, bijna zwarte potgrond en ruikt naar bosgrond. Het is het resultaat van een ontbindingsproces waarbij verschillende organische materialen (d.w.z. plantaardige of dierlijke) door levende organismen (schimmels, bacteriën, wormen, pissebedden, enz.) worden omgezet in een soort humus, onder gecontroleerde omstandigheden van beluchting en vochtigheid.

Aanvankelijk bestaat de compost voor 97% uit organisch materiaal, maar hij bevat ook levende organismen en minerale elementen die, via het bodemwater, dienen als voedsel voor de planten. Compost heeft de bijzonderheid dat het voedende elementen (minerale zouten en sporenelementen) en water bevat die het geleidelijk afgeeft, alleen wanneer de planten er behoefte aan hebben.

Behalve dat compost de bodem verrijkt met organisch materiaal en het bodemleven voedt, verbetert het ook de structuur, de temperatuur en de zuurgraad van de bodem. Het versterkt de weerstand van planten en stelt ze zo in staat beter te vechten tegen parasieten en ziekten. Door zijn structuur, samenstelling en watervasthoudend vermogen voorkomt het bodemerosie door wind en water (uitspoeling).

Om goede compost te maken in de tuin, ongeacht de gebruikte techniek (behalve voor vermicompostering), moet u altijd de volgende 7 regels in gedachten houden. Zij zullen u helpen tijdens het composteringsproces.

Begin in de lente, zomer of herfst. Het heeft geen zin een compost te beginnen in de winter, wanneer de buitentemperatuur dicht bij 0°C ligt. Dat komt doordat het composteringsproces bij koud weer wordt vertraagd en het materiaal langzaam verteert.

Doe het organisch materiaal zo vers mogelijk in het compostvat. Hierdoor worden stankproblemen als gevolg van een gedeeltelijke anaërobe (luchtledige) afbraak van het afval voorkomen. Dit verse afval moet idealiter worden gemengd met het afval van het compostvat. Voeg structurerende materialen toe (rijk aan koolstof) om te zorgen voor een goed evenwicht tussen groene/natte en bruine/droge materialen.

Doe er niet te groot afval in. Hoe kleiner het organisch materiaal dat u aan de compost toevoegt, hoe sneller het zal ontbinden. Hoe kleiner de stukjes afval, hoe groter het oppervlak dat beschikbaar is voor de micro-organismen om op te werken. Doe hetzelfde in de keuken: snijd de schillen van bananen in de lengte door, snijd de halve sinaasappels die gebruikt worden voor de bereiding van vruchtensap doormidden (of zelfs in vieren), enz. Doe hetzelfde voor tuinafval door snoeihout te versnipperen of met een snoeischaar te snoeien.

Goed mengen. Goed composteren betekent goed mengen. Om optimaal te composteren, is het van essentieel belang te zorgen voor een evenwicht (50/50) en een goede mix tussen groene/natte en bruine/droge materialen. In het ideale geval werkt u niet in lagen, maar door elkaar. Het overtollige water in het groene materiaal moet door het bruine materiaal worden geabsorbeerd.

Vermijd grote hoeveelheden in één keer. Vooral als het slechts om één soort afval gaat dat moet worden gecomposteerd (bv. maaisel van het gazon).

Zorg voor een optimale beluchting. De toevoer van lucht is essentieel om de compostorganismen hun werk goed te laten doen. Beluchten kan ofwel met een beluchtingsstaaf die in de compost moet worden geduwd, ofwel door de compost om te draaien. Hierdoor stijgt ook de temperatuur in de compost en wordt de compost dus hygiënischer. Idealiter moeten temperaturen tussen 50 en 60 °C verscheidene malen en/of gedurende lange perioden worden bereikt om onkruidzaden of ziekten te vernietigen.

Vermijd het toevoegen van aarde. Grond is in wezen minerale materie. Het voegt geen waarde toe aan de compost en verhoogt de massa van uw compost.

Een goede compost is een homogene compost, met een mooie zwarte kleur en met weinig herkenbaar materiaal. Hout, dat langzamer ontbindt en zeer regelmatig in rijpe compost wordt aangetroffen, moet, in het geval van twijgen, tussen de vingers vermalen kunnen worden. Grotere takken moeten gemakkelijk breekbaar zijn. Rijpe compost moet ook weinig vocht bevatten, goed verlucht zijn, naar bosgrond ruiken en weinig of geen zaden bevatten die zouden kunnen ontkiemen (kiemproef uit te voeren).

De geproduceerde compost kan worden gebruikt voor allerlei teelten: groenten, vaste planten, gras, eenjarige bloemen, …

Afgerijpte en volledig gerijpte compost wordt alleen gebruikt voor bomen en struiken, voor vermenging met zaaiaarde en potgrond en voor gras. Het moet voor gebruik gezeefd worden. De grote stukken die na het zeven overblijven, kunnen terug in het compostvat (bv. met het grasmaaisel) waar ze als activator dienen

De hoeveelheid gebruikte compost zal afhangen van:

  • de grondsoort. Bodem die arm is aan humus en voedingsstoffen zal meer compost nodig hebben dan andere bodems.
  • het gehalte aan organisch materiaal en voedingsstoffen van de compost
  • de voedingsbehoeften van de planten

Jonge compost (min of meer 6 tot 8 weken) kan het best in het najaar worden gebruikt. Daarna kan het bedekt worden met dode bladeren of stro.

Rijpe compost (minimaal 6 tot 8 maanden) kan het best in het voorjaar worden gebruikt.

    • Siertuin
      • In decoratieve bloemperken zijn planten met of zonder voedsel nauw verwant. Strooi elk jaar minimaal 2 emmers (10 liter) per m² compost op de oppervlakte. Snelgroeiende planten krijgen meer compost.
      • Voor gazononderhoud voeg elk jaar 1 tot 1,5 kg gezeefde compost per m² toe. gezeefde compost. Verspreiden vóór een regenperiode of laten indringen door water te geven. Verminder de hoeveelheid compost met een derde als u het gras niet ophaalt.
      • Voor het planten van struiken en bomen, meng 20% compost met het volume van de grond in het plantgat.
      • Voor de behandeling van fruitsoorten strooi elk jaar 3 tot 5 kg/m² rijpe compost onder het bladoppervlak en meng dit oppervlakkig door elkaar.
    • Woonplanten
      • Vullen van nieuwe plantenbakken: voeg 20-30% compost toe aan gezonde, beluchte grond.
        beluchte grond.
        Oude plantenbakken vullen: om uw plantenbakken te renoveren voegt u gewoon 20% compost toe aan de bestaande
        compost op de bestaande grond.
  • Groentetuin
    • De moestuin is de beste plaats om uw compost te gebruiken.
    • Regelmatig gebruik van compost in de moestuin betekent dat u geen extra meststoffen hoeft te gebruiken, aangezien het in de behoeften van de meeste gewassen voorziet.

Klik hier voor TIPS

Composteerbehoeften van groenten en klein fruit
Uit J.-P. Thorez, Le Guide du jardinage biologique, Terre Vivante
Zeer veeleisende planten
3 tot 5 kg per m² per jaar
Middelmatig veeleisende planten
1 tot 3 kg per m² per jaar
Planten met lage eisen
Geen inbreng
Artisjok, aubergine,
snijbiet,
kardoen, selderij*,
kool*, komkommer en
en augurk, goudbes, squash,
pompoen, spinazie*,
venkel, maïs, meloen,
peper, prei,
paprika, aardappel, pompoen
aardappel, pompoen,
rabarber*, tetragona,
tomaat.
Asperges, bieten*,
wortel*, cichorei*,
bonen*, sla*,
pastinaak*, peterselie*,
paardenbloem*, erwten*,
schorseneren*,
scorzonera*.
Knoflook, arrowroot, Brusselse spruitjes,
tuinkers, crosne, sjalot, andijvie,
bonen, veldsla, rapen, uien,
postelein, radijs, aardpeer.
Aromatische planten.
* Groenten kunnen alleen worden geteeld in rijpe (goed verteerde) compost. Andere groenten
andere groenten accepteren halfrijpe compost die naar de oppervlakte wordt gebracht.

Om een uitstekend zaaibed te krijgen, meng je 25% compost met goede grond.

“Groene” materialen, of zogenaamde “groene, zachte en natte” materialen, zijn stikstofrijke materialen die weinig structuur hebben, rijk zijn aan voedingsstoffen en een vrij hoog vochtgehalte hebben. Typische voorbeelden zijn grasmaaisel, groenteafval en fruitschillen. Alleen gecomposteerd bezinken deze afvalstoffen en creëren zij een “anaërobe” (luchtledige) omgeving die verantwoordelijk is voor kwalijke geuren. Dit is niet langer composteren.

“Bruine” materialen, ook wel “bruine, harde en droge” materialen genoemd, zijn koolstofrijke materialen die de compost een zekere structuur geven en de luchtcirculatie in de compost vergemakkelijken. Ze breken zeer langzaam af wanneer ze alleen worden gecomposteerd, maar veroorzaken nooit nare geurtjes. Voorbeelden zijn stro, dode bladeren, gedroogd gras, dode bloemen en versnipperde takken.

Om optimaal te composteren, is het van essentieel belang te zorgen voor een evenwicht (50/50) en een goede mix tussen groene en bruine materialen.

“Groene” materialen, of zogenaamde “groene, zachte en natte” materialen, zijn stikstofrijke materialen die weinig structuur hebben, rijk zijn aan voedingsstoffen en een vrij hoog vochtgehalte hebben. Typische voorbeelden zijn grasmaaisel, groenteafval en fruitschillen. Alleen gecomposteerd bezinken deze afvalstoffen en creëren zij een “anaërobe” (luchtledige) omgeving die verantwoordelijk is voor kwalijke geuren.

“Bruine” materialen, of zogenaamde “bruine, harde en droge” materialen, zijn koolstofrijke materialen die de compost enige structuur geven en de circulatie van voedingsstoffen vergemakkelijken. Koolstofrijke materialen die de compost structuur geven en de luchtcirculatie in de compost vergemakkelijken. Ze breken zeer langzaam af wanneer ze alleen worden gecomposteerd, maar veroorzaken nooit nare geurtjes veroorzaken. Voorbeelden zijn stro, dode bladeren, droog gras, dode bloemen en versnipperde takken.

Om optimaal te composteren is het van essentieel belang te zorgen voor een evenwicht (50/50) en een goede mengeling tussen groene en bruine materialen. In het ideale geval werkt u niet in lagen, maar in een mengsel.

In de praktijk is het echter niet altijd gemakkelijk om deze materialen te mengen alvorens ze in de compost te brengen. de compost. Het is onvermijdelijk dat er op sommige plaatsen lagen ontstaan. Daarom is het belangrijk om uw compost regelmatig te beluchten. Deze beluchting gebeurt met een beluchtingsstaaf in het vat. Dit gebeurt met een beluchtingsstaaf in het vat, die in de compost wordt geduwd. Deze staaf creëert “beluchtingsschoorstenen” en mengt de lagen enigszins. In de silo gebeurt dit mengen door de inhoud van de silo een- of tweemaal per jaar te keren. In het geval van de hoop gebeurt dit mengen een- of tweemaal per jaar door de hoop te draaien en de perifere lagen in de hoop te leggen en vice versa.

Sommige gemeenten bieden hun inwoners de mogelijkheid om gratis versnipperd materiaal te krijgen.
Anderen hebben een demonstratie site waar u bruin materiaal kan krijgen voor uw compost. Leefmilieu Brussel beschikt over een document met een overzicht van de aanbiedingen en diensten van de Brusselse gemeentebesturen op het vlak van individuele compostering. Vergeet ook niet om bewaar bladeren en snoeihout in de herfst te houden voor om deze in perioden waarin deze materialen schaars zijn (zomer en winter) te gebruiken. U kan ook papier en karton gebruiken om uw compost in balans te brengen.

Het is perfect mogelijk om te composteren zonder takken, op voorwaarde dat deze materialen worden vervangen door andere bruine materialen. Stro, dode bladeren, droog gras, verwelkte bloemen zijn voorbeelden. voorbeelden. Zorg ervoor dat u de beluchting regelmatig controleert (stengels, omdraaien, enz.).

Of u nu composteert in een hoop, silo of vat, er zijn verschillende gradaties van compostrijpheid. Hoe meer de compost wordt belucht en gekeerd, hoe beter het evenwicht tussen stikstof en koolstofmateriaal en hoe meer versnipperd materiaal, hoe sneller de compost rijpt.

Jonge of halfrijpe compost is nog geen 6 maanden oud. Het bevat materiaal dat nog niet volledig is omgevormd en blijft rijpen na de verspreiding. Het stimuleert het bodemleven en wordt vooral gebruikt als mulch. Het kan in een dikke laag worden gestrooid tussen vaste planten, aardbeiplanten, gulzige groenten,…

Rijpe compost is 6 maanden oud of ouder. Wanneer het aantal compostwormen sterk afneemt en het oorspronkelijke afval niet meer van elkaar te onderscheiden is, is de compost rijp. Volgroeide compost ziet eruit als losse, bijna zwarte potgrond en ruikt naar bosgrond.

Sommige van de oorspronkelijke materialen kunnen echter nog herkenbaar zijn, zoals notenschalen en takken. In dit stadium kan de compost worden gezeefd. De “overblijfselen” van het zeven (niet verteerde snippers, schelpen, enz.) worden als mulch verspreid of terug in de jonge compost gestopt om hun transformatie te voltooien. Gezeefde compost kan voor vrijwel alles worden gebruikt: gazons, bloembakken, moestuinen, bomen, kamerplanten, enz. Het beschermt planten tegen ziekten, verbetert de structuur en het leven van de grond, verhoogt de waterretentie van de grond, verrijkt deze met organisch materiaal, ….

Om te onthouden: Tijdens de compostering neemt het volume van het afval met meer dan 75% af. Hoe meer de compost rijpt en veroudert, hoe minder hij bevat, maar hoe meer hij geconcentreerd is in minerale elementen. Het mag echter niet te lang rijpen, want dan heeft het de neiging uit te drogen en aan kwaliteit in te boeten (weglekken van mineralen door percolatie, verdamping, enz.).

Compostwormen leven aan de oppervlakte in de hoopjes organisch materiaal waarmee ze zich voeden. Hun rol is het afbreken van het organisch materiaal dat zich aan de oppervlakte van de bodem heeft opgehoopt. Ze worden dan ook van nature massaal aangetroffen in composthopen, -bakken of -vaten.
Er zij echter op gewezen dat tijdens het composteringsproces de samenstelling van het organisch materiaal verandert, evenals de levende gemeenschappen. Het is dan ook normaal dat er op bepaalde momenten in het composteringsproces minder wormen zijn, of zelfs helemaal geen.

In het begin van het composteringsproces, tijdens de afbraakfase, zijn alleen micro-organismen actief. Een gevolg van de activiteit van de micro-organismen is de stijging van de temperatuur. In een grote composthoop kan de temperatuur oplopen tot 50 à 60°C en soms meer. Dus er zijn geen wormen op dat moment. Het is pas wanneer de temperatuur onder 30°C zakt dat de wormen de compost koloniseren.

Aan het einde van de rijpingsfase zijn er ook minder wormen in de compost. Dit is te wijten aan het feit dat het organisch materiaal reeds is afgebroken en de wormen niet meer zoveel materiaal hebben om van te leven. Hoe rijper de compost, hoe minder wormen er in zitten. U moet dus niet proberen meer wormen in het vat te krijgen als het proces natuurlijk verloopt. (Als u daarentegen vindt dat er tijdens de rijpingsfase niet genoeg wormen in de ton zitten, kunt u altijd naar iemand toe gaan die al composteert (in een bak, een ton, enz.) of er een paar van een meester-composteerder krijgen).

http://www.wormsasbl.org/uploaddoc/Trouver_vers.pdf

Het composteringsproces moet plaatsvinden onder aërobe omstandigheden (d.w.z. in aanwezigheid van lucht). Dit is om de overleving van de ontbindende organismen (schimmels, bacteriën, wormen, pissebedden, enz.) te waarborgen, nare geurtjes te voorkomen en het organische materiaal in het afval te oxideren en in eenvoudiger moleculen af te breken. Zonder zuurstof gaat het afval over tot anaërobe gisting (in afwezigheid van lucht) waarbij koolstof wordt omgezet in methaan en andere gassen die verantwoordelijk zijn voor kwalijke geuren.

In een compostvat is het raadzaam de bak een- of tweemaal per week te beluchten wanneer het afval wordt binnengebracht. Deze zuurstofvoorziening is zeer belangrijk omdat het afval dat in een vat wordt gedaan over het algemeen rijk is aan water (organisch keukenafval) en weinig structuur heeft. De beluchting gebeurt met behulp van een beluchtingsstaaf die op 2-3 punten in de trommel moet worden gestoken en die “beluchtingsschoorstenen” creëert.

In een silo is de beluchting al “natuurlijker” dan in een trommel. Het in de silo gedeponeerde afval is rijker aan droge stof (bv. snoeihout), wat de compost structuur geeft. Bovendien zorgen de talrijke openingen in de silo voor een betere beluchting. Het is echter raadzaam de inhoud van de silo eenmaal per jaar te keren, vooral om de afbraak van de materialen te versnellen.

Dit draaien kan op twee manieren gebeuren:

In het geval van een silo met meerdere compartimenten (3 worden aanbevolen), leegt u eerst de derde bak met de best verteerde compost met een vork. Dan breng je het materiaal van de tweede bak over naar de derde. De inhoud van de eerste bak gaat dan in de tweede. Dan begin je een nieuwe hoop met vers materiaal.
In het geval van een silo met één compartiment, moet de silo worden ontmanteld. De teruggebrachte compost gaat in een nieuwe silo of in de oude die is opgeheven.
In het geval van de hoop wordt het keren gewoonlijk 4 tot 6 weken na de vorming van de hoop gedaan. Bij het draaien moet erop worden gelet dat het materiaal goed wordt gemengd. Een hoop hoeft niet omgedraaid te worden.

De compostvat is meestal voorzien van een deksel. Dit voorkomt niet alleen het verlies van bevruchtende elementen bemestende elementen uit de compost door uitloging bij hevige regenval, maar ook om de warmte in het vat te houden. Aangezien de hoeveelheid materiaal in een vat klein is de temperatuurstijging beperkt is en het warmteverlies vrij snel gaat. Het is deze temperatuur die een snellere vertering van het materiaal mogelijk maakt en noodzakelijk is om ziektekiemen en onkruidzaden te doden. Daarom is het over het algemeen beter de vat gesloten te houden.

Sommige plastic vaten hebben een voorklep. Deze was oorspronkelijk door de fabrikant ontworpen om de mate van ontbinding van de compost te controleren en deze te oogsten. De doeltreffendheid en het nut ervan kunnen echter in twijfel worden getrokken. Hoewel het luik het mogelijk maakt de rijpheid van de compost in de onderste laag te controleren, is het niet mogelijk alle rijpe compost te oogsten. Wanneer men de compost via dit luik probeert te oogsten, slaat de nog niet verteerde bovenlaag neer en vult het gedeelte van het vat waar de rijpe compost werd weggehaald. Daardoor is het nooit echt mogelijk om alle rijpe compost te bereiken.

Om de mate van ontbinding van de compost doeltreffend te controleren, is het raadzaam deze ontbinding regelmatig te controleren (bv. bij het toevoegen van materiaal) door te beluchten met de beluchtingsstaaf. Voor bij het oogsten van rijpe compost is het raadzaam het vat te “ontvormen” en wat is afgebroken te scheiden van wat nog niet volledig is ontleed van dat wat nog niet volledig ontleed is.

  • Schud het omhulsel van het vat zodat het vrij is van zijn inhoud.
  • Verwijder de schelp door hem omhoog te trekken en leg hem apart. Aangezien de huls niet zwaar is en de operatie niet moeilijk is, zult u geen moeite hebben om het omhulsel te verwijderen.
  • Maak u geen zorgen dat de stapel zal afbreken en uit elkaar vallen als u het vat verwijdert. Tenzij het erg droog is, zal uw compost Tenzij het erg droog is, zal uw compost in zijn oorspronkelijke vorm blijven.
  • Leg een zeil naast de compost.
  • Neem het bovenste deel. Dit bestaat uit het verse afval dat je er een paar dagen/weken eerder in hebt gedaan en dagen/weken voor en jonge compost die nog niet volledig is verteerd.
    Plaats het bovenste deel op een deel van het zeil.
  • Het onderste deel, gevormd door rijpe compost, wordt op het tweede deel van het dekzeil gelegd of rechtstreeks in de tuin gebruikt. Als deze compost te nat is, is het raadzaam hem een paar dagen te laten drogen uit te strooien.
  • Maak de bodem van de loop schoon om de gaten voor ventilatie vrij te maken en om de huls om weer goed in de bodem van het vat te passen.
  • Egaliseer zo nodig de steunplaten waarop het vat is geplaatst.
  • Steek de romp in de bodem en start het vat opnieuw, waarbij u eraan moet denken te beginnen met een laagje (5-10 mm) in de bodem te leggen.
    Leg dan het ongebroken bovenste deel terug.

Als algemene regel geldt dat het beter is compost aan de oppervlakte van de grond te strooien, bij voorkeur na de grond los te maken en te beluchten, dan het diep in de grond te begraven. en belucht. Het is in feite aan de oppervlakte dat de grond het rijkst is aan rijk aan micro-organismen en met de beste zuurstofvoorziening. Vervolgens kan u de grond krabben om de compost in de bovenste centimeters van de grond waar regenwormen en micro-organismen de omzetting van de compost in humus zullen voltooien en en de micro-organismen zullen de compost tot humus omvormen en zich innig met de bodem vermengen. Lente en herfst zijn de beste tijden om te verspreiden omdat regenwormen dan zeer actief zijn.
De waarschuwing tegen het begraven van compost is dat het kan overgaan tot anaërobe gisting, die schadelijk en giftig is. Het begraven van compost dat niet rijp genoeg is kan een wat bekend staat als “stikstofsterfte”. Om de halfrijpe compost af te breken en om te zetten in humus, moet de zullen de micro-organismen de stikstof die zij nodig hebben, uit de bodemreserves halen, ten nadele van de planten, die het daardoor zullen moeten ontberen.

In het geval van compost die op een hoop is gemaakt, bevindt het gedeelte dat in substraat is “omgezet” zich in het midden van de hoop. Om deze compost te oogsten, moet de hoop worden gekeerd door het gedroogde en onverwerkte buitenste gedeelte dat de rijpe compost bedekt, te verwijderen. Dit buitenste gedeelte wordt dan in het midden van de compost gebracht, die composteren en opnieuw opstarten.

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is compost niet zuur. Het is eerder de het tegenovergestelde is waar. Rijpe compost is over het algemeen neutraal of zelfs licht basisch (pH 7,5 tot 8,5).

Het is dus niet nodig kalk aan de compost toe te voegen. Bovendien, kalk toevoegen aan compost de organische stoffen te snel worden afgebroken, waardoor een deel van de bemestende elementen verloren gaat, met name meststoffen, met name stikstof in de vorm van ammoniak. De overmaat aan oplosbare kalksteen, die de kalk bevat, blokkeert de bacteriële werking en vertraagt ook de afbraak van de lignine.

Compostactiveringsmiddelen zijn producten die aan de compost worden toegevoegd om de omzetting van afval te versnellen (vooral van afval dat trager verteert). Ze zijn over het algemeen niet essentieel en zijn onmisbaar voor compostering als de compost op de juiste manier wordt gemaakt.

Er zijn twee soorten in de handel verkrijgbare versnellers:

  • Biologische activatoren
    Deze bevatten afbrekende en bevochtigende micro-organismen of enzymen die door deze micro-organismen worden geproduceerd, en zijn bestemd voor gebruik bij de compostering. Zij bevatten afbrekende en bevochtigende micro-organismen of enzymen die door deze micro-organismen worden geproduceerd en zijn bestemd om te worden gebruikt om de composthoop te bezaaien. Echter, deze “gisten zijn spontaan aanwezig in de natuur op organisch materiaal en in de bodem. Het is dus niet nodig om in een winkel een compostactivator te kopen, aangezien deze organismen na een bepaalde tijd vanzelf hun weg in uw compost vinden. De Het kan iets langer duren voor het proces op gang komt dan wanneer u een compostactivator had gekocht. een compost activator.
  • Stikstof en minerale activeringsmiddelen
    Dit zijn activatoren op basis van minerale zouten van organische of minerale oorsprong. Ze zijn vaak producten op basis van stikstof. Ze kunnen effectief zijn in het begin van de compostering als er een tekort aan stikstof is, en zolang de Ze kunnen doeltreffend zijn in het begin van de compostering als er een tekort aan stikstof is en op voorwaarde dat de compost goed bevochtigd is. Zij zijn echter niet essentieel als je het afval goed mengt en diversifieert.

Om het composteringsproces te versnellen, zijn er een paar natuurlijke “tips” die helemaal gratis zijn:

  • Vraag een kennis die al composteert of een Compost Gids om een kleine hoeveelheid rijpende compost. Dit is rijk aan organismen en zal fungeren als een gratis compost activator.
  • Jonge brandnetels of smeerwortel, gebruikt als zodanig of als mest om het afval te besproeien, zijn ook goede compostversnellers. Zeewier, rijk aan stikstof en sporenelementen, kan deze rol ook spelen.

In de stad hebt u niet altijd de keuze waar u uw compostvat neerzet. Dus zelfs als het altijd de voorkeur heeft om te composteren onder een loofboom, is het heel wel mogelijk om onder een naaldboom te composteren.

Er moet echter op worden gelet dat niet meer dan 10-15% zachthout in de compost zelf zit, aangezien dit groeiremmers bevat die de plantengroei vertragen of verhinderen.

Maaisel is bij uitstek een groen materiaal dat over het algemeen in grote hoeveelheden moet worden beheerd. Ze behoren tot de moeilijkste materialen om te composteren omdat zij rijk zijn aan water en stikstof, snel bezinken en een goede luchtcirculatie verhinderen. Als ze niet goed worden gecomposteerd, zijn ze zijn vaak de oorzaak van nare geurtjes.
Maar dit is niet onvermijdelijk. Er zijn een aantal kleine “tips” die gebruikt kunnen worden:

  • Meng grasmaaisel altijd met “bruin” materiaal. Dit mengsel zal gemakkelijker gaan als het buiten het compostvat en onmiddellijk na het maaien gebeurt.
  • Dit mengsel zal gemakkelijker gaan als het buiten het compostvat en onmiddellijk na het maaien gebeurt.
    Doe het gras in een dunne laag in de compostbak.
  • Laat het gras uiteindelijk ter plaatse drogen, zodat het vocht verdampt. Dit wordt pre-banking genoemd. Dan voeg je het gras toe aan de compost.

Wat kan men doen met maaisel als het er te veel zijn?

In het geval van zeer grote hoeveelheden maaisel zijn er verschillende oplossingen voorhanden:

  • Laat het gras liggen. Dit proces brengt organisch materiaal terug in de bodem, vermindert de zuurtegraad en remt de groei van mos.
    Speciale maaiers zijn ontworpen om het gras fijn te snijden en op de grond te sproeien.
  • Deze worden “mulching” of “gyro maaiers” genoemd. Maar het is mogelijk om te doen met een goede conventionele maaier. Maai in dit geval maximaal om de vijf dagen tijdens de periode van sterke groeiperiode.
  • Gebruik gedroogd gras als mulch aan de voet van planten in de tuin
  • Laat uw maaisel composteren door het ABP (Agence Bruxelles Propreté). Dit agentschap heeft een systeem opgezet voor de inzameling van groenafval. een inzamelingssysteem voor groenafval op te zetten.

Onkruid dat nog niet tot zaad is gekomen, kan zonder problemen worden gecomposteerd. Om deze met zaden te composteren, moeten ze 1 à 2 dagen in water geweekt worden alvorens ze in de compost te brengen. Deze zaden zullen dan ontkiemen in de compost en niet in de tuin, en/of worden vernietigd door de hitte van de compost.

Sommige wortelonkruiden, zoals kwikgras en paardenbloem, zijn zeer winterhard en kunnen temperaturen tot 60°C overleven. kan temperaturen tot 60°C overleven. Het is daarom aan te bevelen ze niet te composteren om te voorkomen dat ze zich voortplanten in de tuin. Deze wortels kunnen pas worden gecomposteerd als ze zijn uitgedroogd.

U kan dit onkruid ook laten composteren door het ABP (zie vraag over maaisel). Gecomposteerd onder meer gecontroleerde omstandigheden en bij temperaturen die kunnen oplopen tot 75 C°, zal dit onkruid vernietigd worden.

Citrusvruchten zijn, net als afval en schillen van ander fruit en groenten, perfect composteerbaar. Ze verzuren de compost niet en worden, net als ander afval, omgezet door actieve actieve organismen (wormen, bacteriën, enz.).

Het risico van verontreiniging van de compost door verwerkte citrusvruchten is evenmin gerechtvaardigd in vergelijking met ander afval. Tenzij u alleen biologische producten koopt, zijn alle in de handel verkrijgbare groenten en fruit namelijk behandeld. Het is dus niet nodig een speciaal onderscheid te maken tussen citrusvruchten en ander afval. Er hoeft geen speciaal onderscheid te worden gemaakt tussen citrusvruchten en ander fruit- en groenteafval, dat ook wordt behandeld met bestrijdingsmiddelen en andere producten zoals fungiciden. Bovendien hebben studies aangetoond dat het proces van het composteringsproces kan de concentratie van bestrijdingsmiddelen in het afval aanzienlijk verminderen en en deze materialen te overwinnen dankzij de diversiteit van de aanwezige micro-organismen.

Deze citrusvruchten moeten echter worden versnipperd, de schil eraf gesneden en in de compost begraven, omdat ze aan de oppervlakte vliegen aantrekken. Net als bij ander afval mag het aandeel citrusvruchten in de compost niet uit balans zijn met het andere afval. Het is ook belangrijk deze input in evenwicht te houden met bruine materie.

In compost stijgt de temperatuur tijdens de afbraak van het afval door de micro-organismen. De temperatuurstijging (die het gevolg is van de omzetting van de energie in de organische verbindingen) is het belangrijkst in het begin van het composteringsproces. Vervolgens daalt de temperatuur geleidelijk tijdens de rijpingsfase.

Zelfs indien de temperatuur tijdens de afbraak van het afval op natuurlijke wijze stijgt, is dit niet noodzakelijk het gevolg van een gebrek aan energie, het is niet noodzakelijk altijd “zichtbaar” (de compost “rookt” niet elke keer).

Hoe groter de hoeveelheid afval die in de compostbak wordt gedaan, hoe groter de temperatuurstijging aan het begin van het proces. Daarom is het normaal dat in een vat (waar de hoeveelheid te composteren afval kleiner is) de temperatuur minder zal stijgen dan in een silo of een hoop.
In een vat komt de temperatuur zelden boven de 30°C, terwijl hij in een grote composteerbak kan oplopen tot 65-70°C en meer. In een grote composteerbak en wanneer een grote hoeveelheid (min. ½ m³) in één keer wordt gecomposteerd.

Het optimale vochtgehalte in een composthoop ligt tussen 50 en 60%. Dit percentage garandeert een goede afbraak van het materiaal en geeft levende organismen de beste omstandigheden voor ontwikkeling. Door groen, zacht en vochtig1 (VMH) afval, dat rijk is aan water, te mengen met bruin, hard en droog (BDS)2 afval, wordt op vrij natuurlijke wijze een goed watergehalte in de compost bereikt. Merk op dat het vochtgehalte in een vat hoger kan zijn en gewoonlijk tussen 60 en 70% ligt.

Overmatige droogte in een compost kan vrij snel worden opgemerkt door het verschijnen van grauwe schimmel in de laag aan de oppervlakte of gewoon door het feit dat er niets gebeurt, het materiaal lijkt niet te ontbinden. Om dit vochtgehalte te corrigeren heeft het geen zin om de bovenkant van de composthoop besproeien heeft geen zin, want het water gaat er doorheen zonder door de materialen te worden geabsorbeerd. Het is beter om de hoop om te keren, hem gaandeweg goed nat te maken en/of vers materiaal toe te voegen dat rijk is aan water.

Overtollig vocht resulteert meestal in een zwarte, stinkende plek in het hart van de composthoop. Om dit vochtgehalte te corrigeren, moet de stapel worden omgedraaid om hem goed te beluchten en moeten droge materialen worden toegevoegd.

Staaf test
Deze test bestaat erin een metalen staaf of een metalen pijp in de vormingscompost te duwen. Na een quart uur, observeer zijn toestand.

  • Als het warm en droog is, moet water worden toegevoegd
  • Als het koud en vochtig is, is er te veel water
  • Als het warm en vochtig is, is de vochtigheidsgraad goed

Maar deze test is erg willekeurig. De handgreeptest heeft de voorkeur.

Handvat test 
Neem na twee of drie maanden composteren een flinke handvol half vergane compost in uw hand en knijp het uit.

  • Als er een straaltje water uit komt wanneer u de hendel inknijpt, is er te veel water.
  • Als het materiaal uit elkaar valt als je je hand weer opent en het handvat verkruimelt, is het te
    droog

Als er slechts een paar druppels water tussen uw vingers verschijnen, is de vochtigheid goed.

Of u nu composteert op een hoop, in een silo of in een vat, er zijn verschillende gradaties van compostrijpheid. Hoe meer de compost is belucht en gekeerd, hoe beter het evenwicht tussen stikstof en koolstof en materiaalversnipperd, hoe sneller de compost zal rijpen. Als de compost niet rijp is na 6
maanden, is dat omdat een of meer van de bovengenoemde factoren niet in acht zijn genomen. Het is dan nodig om de compost te bevochtigen (watergebrek is een beperkende factor die het composteringsproces sterk vertraagt), hetzij door water of groene materialen toe te voegen, de compost regelmatiger te beluchten en/of de grootte van de ingebrachte materialen te verkleinen. Indien de compost in herfst werd gestart, is het normaal dat de materialen nog niet volledig ontbonden zijn. Het composteringsproces vertraagt aanzienlijk in de winter.

Ter herinnering:
Jonge of halfrijpe compost is nog geen 6 maanden oud. Het bevat materiaal dat nog niet volledig is omgevormd en blijft rijpen na de verspreiding. Het stimuleert het bodemleven en wordt voornamelijk gebruikt als mulch.

Rijpe compost is 6 maanden oud of ouder. Als het aantal compostwormen duidelijk afneemt en het oorspronkelijke afval niet meer te onderscheiden is, is de compost rijp. De Volgroeide compost ziet eruit als losse, bijna zwarte potgrond en ruikt naar bosgrond. Sommige van de oorspronkelijke materialen kunnen echter nog herkenbaar zijn, zoals notenschalen en takken.

Het geurprobleem komt niet van de materialen die u in de compost doet, maar van het evenwicht tussen die materialen. materialen. Om optimaal te composteren, is het van essentieel belang te zorgen voor een evenwicht (50/50) en een goede mix tussen de (dode bladeren, takken, stro, enz.) en groen materiaal (gras, organisch keukenafval, enz.). Deze laatste zijn in feite stikstofrijke materialen die niet erg structurerend zijn en hebben een vrij hoog vochtgehalte. Alleen gecomposteerd, bezinkt dit afval en creëren een luchtledige omgeving die verantwoordelijk is voor slechte geuren. Zonder zuurstof, gaat het afval in gisting (in afwezigheid van lucht) met omzetting van koolstof in methaan en andere gassen die verantwoordelijk voor slechte geuren.

Het is dus belangrijk om de materialen in evenwicht te houden, maar ook om uw compost regelmatig te beluchten. Deze Deze beluchting gebeurt met een beluchtingsstaaf die in de compost moet worden geduwd. Deze staaf creëert Deze staaf creëert “beluchtingsschoorstenen” en mengt de lagen enigszins. In de silo gebeurt dit mengen door In de silo gebeurt dit mengen door de inhoud van de silo een- of tweemaal per jaar om te keren. In het geval van de hoop gebeurt dit mengen een- of tweemaal per jaar door de hoop om te draaien en de perifere lagen in de hoop te leggen en vice versa.

Om vliegen zoveel mogelijk te vermijden, moet u ervoor zorgen dat de afvallen dat u in uw compostvat doet (vooral wanneer het gaat om suikerrijk materiaal zoals fruit) in de compost of bedek deze met bruin of droog materiaal zoals stro, bladeren, takken, enz. Het is ook raadzaam de compost af te dekken met een stuk karton, een doek of een geotextiel (microgeperforeerd zeildoek) van dezelfde afmetingen als de compost.
Het karton moet uit de compostbak worden getild. Dit karton moet worden opgetild telkens als er nieuw afval wordt ingevoerd.

 

Zelfgemaakt anti-vliegen recept! 

Zeugjes en naaktslakken behoren tot de organismen die helpen afval om te zetten in compost. Het is dus vanzelfsprekend dat ze in uw compost zitten. Zeugjes zijn niet schadelijk voor de tuin omdat ze zich alleen voeden met ontbindend materiaal. Daarom is het niet nodig om tegen hen te vechten. Wat slakken betreft, die kunnen beter in de compost zitten dan in de tuin! Als u slakken wilt bestrijden, vermijd dan chemische en milieuonvriendelijke slakkenbestrijders. Gebruik in plaats daarvan natuurlijke bestrijdingsmethoden (biologische bestrijding, regelmatig handmatig verzamelen, kunstmatige vallen/schuilplaatsen, enz.)

Schimmelpilze zijn schimmels die, net als zeugjes en naaktslakken, helpen om afval om te zetten in compost. Het is dus normaal dat er schimmels in uw compost zitten.

De aanwezigheid van veel mieren in uw compost is geen “overlast” voor uw compost. Maar om te voorkomen dat er een ongewenste mierenkolonie in uw compost komt, moet u de compost goed bevochtigen. Hun aanwezigheid is een duidelijk teken dat uw compost te droog is. Door uw compost te keren en te bevochtigen, creëert u een omgeving die minder bevorderlijk is voor een miereninvasie.

De aanwezigheid van mieren op of in een compost is heel normaal. Wat minder normaal is, is dat deze kleine wezentjes zich vestigen om hun nest te maken.

In dat geval kunnen we ingrijpen:
Het eerste wat je moet doen is de composthoop vochtig maken. Het eerste wat u moet doen is de composthoop bevochtigen. Dit kunt u het beste doen met een gieter, in kleine doses en met een gieter.
Het omroeren van de composthoop zal enige beroering veroorzaken bij de mieren, maar zij zullen terugkomen en hun nest weer opbouwen als het niet bevochtigd is.

Het is belangrijk alleen de droge delen van de compost water te geven, om de hoop homogeen te houden. Daartoe is het soms nodig het compostvat te openen, het te legen en de materialen opnieuw te mengen.

Het product van het snoeien van heggen is ongetwijfeld een van de interessantste materialen voor de composthoop. Het snoeiafval van de heggen is een waardevolle bron van bruin afval, dat nuttig is voor het evenwicht van de compost.
Ze zijn vooral nodig in bepaalde perioden van het jaar, bijvoorbeeld wanneer er veel maaisel is. Het zou zonde zijn ze niet te gebruiken. Het zou dus zonde zijn om er geen voordeel uit te halen…

Er zijn drie oplossingen:

    • Een messenhakker kopen. Om de kosten te beperken, kan u deze aankoop doen met andere mensen uit de buurt, vrienden, buren, enz. Deze machines zijn echter nog vrij duur en worden slechts enkele keren per jaar gebruikt.

    • Een messenhakker huren is goedkoper dan er een kopen. U kan de huurkosten ook beperken door aan te bieden het aan een buurman te verhuren.

Het voordeel van de messenhakker is dat het snoeihout tot versnipperd materiaal wordt herleid, waardoor de takken kunnen afbreken sneller ontbinden.

Als u het zich niet kan veroorloven een messenhakker te kopen of te huren, gooi uw snoeihout dan niet in de algemene afvalbak (witte zak)! Laat uw heggesnoeisel composteren door Net Brussel.
Dit agentschap heeft een systeem opgezet voor de inzameling van groenafval. Dit afval wordt elke zondag huis-aan-huis opgehaald in tien Brusselse gemeenten. Inwoners van andere gemeenten kunnen hun afval brengen naar de vrijwillige inzamelpunten die daartoe per seizoen zijn ingericht.

Informatie : 0800/98.181 of Net Brussel

Sommige gemeenten krijgen regelmatig de vraag of er een wet is die compostering op gemeentelijk of zelfs regionaal niveau regelt. Hier is een korte update van wat er op dit gebied bestaat in Brussel…

Op gemeentelijk niveau
Om na te gaan of er een gemeentelijke wet is die thuiscompostering verbiedt of regelt hebben we de algemene politieverordeningen van de verschillende gemeenten bekeken. Het algemeen politiereglement is in feite een door de gemeenteraad goedgekeurde reglementaire tekst, die die bindend is voor alle burgers en die een echte “code van goed gedrag” vormt. Het regelt de betrekkingen tussen de burgers en de gemeenschap en tussen de burgers onderling. In deze gemeentelijke verordeningen staat echter niets over het thuis composteren van tuinafval, noch in het hoofdstuk over “composteren”, noch in de rubriek “Verwijdering van bepaalde afvalstoffen”, noch in de rubriek “Ongewenste activiteiten”.

Op regionaal niveau
Ook op dit niveau is er niets te melden, behalve dat composteringscentra met een totale oppervlakte groter dan 50 m² worden beschouwd als geclassificeerde installaties en moeten geclassificeerde installaties en moet een milieuvergunning worden aangevraagd. Thuiscompostering bereikt deze oppervlakten echter nooit en valt daarom niet onder deze vergunningsaanvragen.

Er is dus niets op gemeentelijk of gewestelijk niveau dat iemand ervan zou weerhouden thuis te composteren. Dit is echter geen reden om de buren overlast te bezorgen met een lelijke of stinkende composthoop. Wat het esthetische aspect betreft, kan de oplossing voor de hoop op de bodem van de tuin eenvoudig bestaan uit de aankoop van een Uit esthetisch oogpunt kan de oplossing voor de hoop op de bodem van de tuin eenvoudig bestaan uit de aankoop van een compostvat (van hout of plastic) dat het afval “verbergt”. Vergeet niet dat verschillende Brusselse gemeenten een premie geven voor de aankoop van een compostvat. Wat geuren betreft, moet u weten dat compost die slecht ruikt, compost is die ofwel slecht belucht is, ofwel waarbij de materialen niet goed gemengd zijn, waar het mengsel van materialen niet evenwichtig genoeg is en/of de vochtigheid te hoog is. Compost die respecteert het evenwicht van materialen, goede beluchting en vochtigheid ruikt naar goede bosgrond.

Om de Brusselaars te helpen van hun compost een succes te maken, heeft het BIM in samenwerking met Inter-Environnement Bruxelles en het Comité Jean Pain organiseren al enkele jaren opleidingen over compostering. Meer dan driehonderd Er zijn ook vrijwillige Compost Gidsen opgeleid om de Brusselaars te begeleiden bij het composteren in hun composteringsexperimenten.

Leefmilieu Brussel heeft meer dan 300 Compost Gidsen opgeleid die uw vragen over compostering kunnen beantwoorden. Naargelang van hun mogelijkheden kunnen deze vrijwilligers u helpen bij de organisatie van een bewustmakingsstand over de verschillende composteringstechnieken en u wormen (Eisenia foetida) geven om uw compostvat te starten.

De Compost Gidsen zijn georganiseerd in een netwerk en kunnen op bepaalde tijdstippen van de dag per telefon of per e-mail worden gecontacteerd. Hun contactgegevens zijn gerangschikt per gemeente en opgenomen in het  Adresboek van de Compost Gidsen.

De lijst van gemeenten die hun inwoners premies bieden voor de aankoop van een wormencompostvat of een compostvat, kan worden verkregen door deze link te volgen: Gemeentelijke premies voor composteringsmateriaal 2022. Tot 100% korting met maximumbedragen afhankelijk van de gemeente.

Er zijn 4 families van kunststoffen, afhankelijk van hun hernieuwbare oorsprong (of niet) en hun biologische afbreekbaarheid (of niet).
Composteerbare” bioplastics worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en/of biologisch afbreekbare materialen. Ze zijn volledig composteerbaar. De composteerbaarheid van deze bioplastics is variabel onder verschillende omstandigheden (warmte, vochtigheid, duur, enz.).

Een indeling die niet altijd transparant is!
Deze transparantie zou uit de etiketten moeten blijken, maar de etiketten scheppen nog meer verwarring.

Composteerbare bioplastics vertegenwoordigen 1% van alle plastics in de wereld.

Normen en labels
Etiketten zijn gebaseerd op een internationale (ISO), Europese (EN) of nationale (DIN, ASTM) certificatie (norm).
De norm voor composteerbare bioplastics is EN 13432.

AIB-Vinçotte reikt de OK-Compost, Home…

De EN 13432-norm
– Samenstelling: de norm stelt een maximumgehalte aan vluchtige vaste stoffen, zware metalen (Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Hg, Cr, Mo, Se, As) en fluor vast dat in de verpakkingsmaterialen aanvaardbaar is.
– Biologische afbreekbaarheid: de aanvaardbare drempelwaarde voor biologische afbreekbaarheid is ten minste 90% binnen maximaal 6 maanden.
– Desintegratie: dit is het vermogen van het product om af te breken onder invloed van de compostering. Na 12 weken moet ten minste 90% (van de massa) van de verpakking door de mazen van een zeef met een maaswijdte van 2 mm gaan.
– Kwaliteit van het eindcompost en ecotoxiciteit: de kwaliteit van het eindcompost mag niet worden aangetast door de verpakkingsmaterialen die aan het compost worden toegevoegd en mag niet schadelijk zijn voor het milieu. De norm schrijft voor dat ecotoxiciteitstests moeten worden uitgevoerd op basis van een kiemproef en dat de prestaties groter moeten zijn dan 90% van die van de overeenkomstige controlecompost.

De etiketten
– OK compost
– OK compost HOME
– NIET OK compost – CO2 OK Compost
– Biologisch afbreekbaar >< Composteerbaar

Geen Belgische wetgeving!
De term “composteerbaar” op verpakkingen is namelijk niet gereglementeerd, en kan dus als marketingargument worden gebruikt.

De grondstoffen voor bioplastics zijn heel vaak afkomstig van gewassen zoals maïs, tarwe, aardappelen, suikerriet, oliën, enz. uit de conventionele landbouw (! GGO’s!).
Ze zijn gemaakt van natuurlijke polymeren, aanwezig in zetmeel, cellulose,…
Glycerine is een natuurlijk viskeus, reukloos en kleurloos product. Met een alcohol functie, heeft het een kleverige werking!

Gemakkelijk zelf te maken met basismaterialen!

Eenvoudig fabricageproces

Om bioplastic te maken, hoef je alleen maar de ingrediënten te verhitten.
1. Doe alles in een pan
2. Kook het…
3. Laat afkoelen in een vorm!

– Heeft warmte nodig (min 55 – 60°)!
Niet geschikt voor vermicompostering of compostvaten. Deze temperaturen kunnen worden bereikt in silo’s.
Wij ondervinden echter moeilijkheden bij buurtcomposts, zodat bioplastics daar niet zijn toegestaan.

– Behoefte aan vocht
– In kleine hoeveelheden!
– Pas op voor residuen van zware metalen (toegestaan volgens de huidige norm!) De geproduceerde compost zal niet worden aanbevolen voor de moestuin)!

U moet het begraven door een goot van +-30 cm diep te graven, niet te dicht bij de wortels/gewassen.

Eenmaal bedekt met aarde moet men 2 weken wachten alvorens te planten, zodat de zuurtegraad die in het digestaat zit, geneutraliseerd is.

Pas na een maand wordt het digestaat grond, dankzij de bodemmicro-organismen en de regenwormen.

U kunt aarde of potgrond bemesten door een lagenstelsel te maken in een grote pot:

1/3 aarde op de bodem van de pot, 1/3 digestaat en afdekken met 1/3 aarde.

Na 1 maand heeft u rijke, levende grond (micro-organismen).

U kan uw digestaat in uw compost lozen, wat het zal verrijken.
Pas op, digestaat heeft een zeer slechte geur (scherpe gegiste geur) en ruikt zeer sterk. 

Vermicompostering

In het begin van het composteringsproces zijn alleen de micro-organismen (schimmels, bacteriën, enz.) actief. Deze komen in actie zodra we het organisch materiaal in het vermicomposter doen. Ze gebruiken enzymen die de celwanden van de zachte weefsels vernietigen. Wanneer de celwanden worden doorbroken, stroomt de inhoud van deze cellen door het afbrekende materiaal naar de opvangbak (dit wordt percolaat genoemd) en blijft er een zachte structuur over.

Dit is het moment waarop de macro-organismen (compostwormen, springstaarten, enz.) in het spel komen. Ze verteren het zachte weefsel door het door hun spijsverteringskanaal te halen. Het verkregen product (over het algemeen na 3 maanden) is compost. Dit product vertegenwoordigt slechts 10 tot 20% van het oorspronkelijke gewicht van het afval dat in de vermicomputer is gedaan. Dit gewicht neemt nog verder af wanneer de compost vóór gebruik wordt gedroogd.

Het vermicomposter is voornamelijk ontworpen om te worden gevoed met keukenafval. Let op: niet alle afval is composteerbaar!

  • Composteerbare materialen:
      • Schillen van groenten en fruit (ongekookt en in stukjes van maximaal 5 cm gesneden)
      • Koffiedik met filters (inclusief pads, vooraf afgescheurd)
      • Theebladeren en theezakjes zonder nietjes (met uitzondering van synthetische zakjes, piramidetype)
      • Verwelkte planten en bloemen (in stukken van max. 5 cm gesneden)
      • Papieren handdoeken en papieren servetten (niet gekleurd)
      • Karton en krantenpapier (in kleine stukjes gesneden)
      • Strooisel van kleine herbivore of granivore dieren

  • Niet-composteerbare materialen :
    • Dierlijke resten: vlees, vis, graten
    • Brood, koekjes en gebak
    • Zuivelproducten
    • Sauzen, oliën en vetten
    • Katten- en hondenbakvulling
    • Grote hoeveelheden van een enkel afvalproduct of grote harde stukken (bv. koolkernen)
    • Geglazuurd en in kleur bedrukt papie

De wormencomposteermachine, gekocht in de winkel of zelf ontworpen, bestaat over het algemeen uit 3 ondoorzichtige stapelbare bakken, waarvan de eerste 2 geperforeerd zijn, en de laatste de doorsijpelende vloeistof (het percolaat) opvangt.

Leg om te beginnen 4 à 5 cm strooisel (krantenpapier en stukjes bruin karton) en wormen (Eisenia foetida) in de eerste bak bovenop. Drie tot vier weken later kan u dan beginnen met het geleidelijk invoeren van uw afval door het te begraven.

Controleer regelmatig het voer dat u hebt binnengebracht en zorg ervoor dat het begint te rotten voordat u meer voer binnenbrengt. Van tijd tot tijd zorgvuldig beluchten. Leeg het percolaat regelmatig (zo nodig met een trechter).

Hoewel er geen “ideale” plaats is om het vermicomposter te plaatsen, zijn er toch bepaalde regels die de goede werking ervan bevorderen en het beheer ervan vergemakkelijken en het makkelijker te beheren te maken:

  • Kies een plaats niet te ver van de keuken (om lange ritten te vermijden)
  • De plaats moet goed geventileerd zijn en de omgevingstemperatuur moet tussen 15 en 25 C° liggen.
  • Als het vermicomposter buiten wordt geplaatst, moet het in de zomer worden beschermd tegen direct zonlicht en in de winter tegen vorst.

De ideale temperatuur ligt tussen 15 en 25°C. Dit is de temperatuur waarbij de wormen het meest actief. Beneden 10°C wordt het proces sterk vertraagd en is het raadzaam te stoppen met het voederen van de wormen. Temperaturen onder 5°C en boven 30°C zijn dodelijk voor wormen. Het is dus absoluut noodzakelijk het te beschermen tegen vorst in winter (met een deken, frigoliet, enz.) en tegen direct zonlicht in zomer.

Het leven van de organismen in het vermicomposter wordt sterk beïnvloed door temperatuur, vochtigheid en beluchting. Andere factoren, zoals licht, lawaai, zuurtegraad van de omgeving en trillingen, zijn van invloed op het welzijn van de wormen.

Sommige afvalstoffen ontbinden langzamer dan andere (b.v. aardappelschillen en eierschalen), maar de meeste afvalstoffen worden vrij snel afgebroken. Het duurt ongeveer drie maanden voor al het afval is afgebroken. Het is dan ook niet normaal dat afval dat vorig jaar in het vermicomposter is gedeponeerd, nog niet is vergaan. Dit kan komen doordat de wormenkolonie niet groot genoeg is om het afval te verwerken, of doordat het substraat te nat of te droog is, of een slechte structuur heeft (te grote stukken), of doordat de wormenbak overvoerd is. Een te lage temperatuur vertraagt ook de verwerking.
Oplossing: voeg droge stof toe (b.v. fijne houtkrullen zoals caviastrooisel) als er een probleem is met de structuur of de vochtigheid, en bevochtig zorgvuldig als de compost te droog is. Stop met het voeden van de compost tot de omstandigheden normaliseren. U kan ook wormen toevoegen aan de wormenbak of deze verplaatsen naar een warmere plaats (rond 15C°) als er een temperatuurprobleem is.

Het leven van de organismen in het vermicomposter wordt sterk beïnvloed door de temperatuur. Ideaal zou een temperatuur tussen 15 en 25°C zijn, omdat de wormen dan het actiefst zijn. Als het vermicomposter buiten wordt geplaatst, moet het in de winter tegen bevriezing worden beschermd (door het op de koudste dagen naar binnen te halen, door het met een deken of met frigoliet te beschermen, door het niet bloot te stellen aan sterke wind,…). Ook moet worden vermeden dat het vermicompot in de zomer aan de zon wordt blootgesteld (door het in de schaduw te zetten of het met frigoliet te beschermen). Het is in feite meer de opwarming door de directe zonnestralen die gevreesd moet worden dan de hoge buitentemperaturen.

Te veel vocht verdrijft de lucht (en dus de zuurstof) en kan de goede werking van het wormencompostvat verstoren en zelfs nare geuren veroorzaken. Daarom moet worden gezorgd voor een goede drainage door het percolaat gemakkelijk naar de sapopvangbak te laten stromen. Sommige “bruine” materialen hebben meer structurerende en drogende eigenschappen (b.v. kleine houtsnippers, caviastrooisel, kleine stukjes karton of krant). Deze materialen maken het materiaal los, beluchten het en absorberen een deel van het vocht.

De hele compost- en afvalmassa voorzichtig omroeren met een kleine tuinklauw zal ook helpen om een deel van het overtollige vocht te verwijderen.

U kan het vermicompot ook op een warme, luchtige plaats zetten. Een deel van het overtollige vocht zal door de openingen in het vermicomposter ontsnappen.

In afwachting van het herstel van het evenwicht in het systeem is het raadzaam het vermicomposter een tijdje niet te voeden.

Nee. Het strooisel (van golfkarton of hout) moet eerst worden bevochtigd als het dat niet is, maar dit water is meestal voldoende voor de rest van het proces. Keukenafval bevat namelijk 85% tot 95% water en hoeft dus niet te worden bevochtigd. Bovendien condenseert bij het werken met een systeem met deksel het verdampende water op de wanden en valt het terug in de bak.

Als het compost aan de oppervlakte echter uitdroogt, is het nuttig het vochtgehalte aan te passen. Dit kan met een spuit worden gedaan om het substraat niet onder water te zetten.

Voeg droog materiaal toe (karton, stro, schaafsel, altijd in kleine stukjes gesneden) en meng goed. Stop een tijdje met voeden, zodat het systeem weer in balans kan komen.

Het hangt natuurlijk af van de grootte van het gebruikte vermicomposter en de hoeveelheid geproduceerd afval.
Onder goede verwerkingsomstandigheden (vochtigheid, temperatuur, beluchting,…) en met een vermicomposter die aan de grootte van het huishouden is aangepast, is het niet nodig over verschillende vermicomposters te beschikken die afwisselend worden gebruikt, vooral als men een vermicomposter met etages gebruikt.

Zelfgemaakt anti-vliegen recept!

Vliegen worden aangetrokken door suikerrijk materiaal, zoals fruit. Om te voorkomen dat ze zich voortplanten, is het raadzaam het binnengebrachte materiaal af te dekken met een beetje substraat, een katoenen doek, een vel krantenpapier, karton of structuurmateriaal (kleine houtkrullen zoals caviastrooisel). Het is ook mogelijk vallen te maken (potten gevuld met bier of azijn, vliegenvangers, enz.). Het is onmogelijk alle vliegen te vermijden, want hun eitjes zitten van nature op de fruit- en groenteschillen die in het vermicomposter worden gedaan.

Een goed functionerend vermicomposter stinkt niet. Als het stinkt, betekent dit dat het niet voldoende belucht is en dat het substraat te nat is. Het gistingsproces is dan “anaeroob”, wat verantwoordelijk is voor de slechte geur. Dit kan worden veroorzaakt door overvoeding van het vermicomposter, verdichting van het substraat of verstopping van de afvoeropeningen voor het percolaat. Daarom moet het substraat worden belucht door er structuurmateriaal aan toe te voegen, moet de wormenbak een tijdje worden stilgezet en moet worden nagegaan of er nog voldoende wormen zijn.

Beschimmelingen zijn, samen met bacteriën, de belangrijkste micro-organismen die afval voorverteren. Het komt vaak voor dat schimmel verschijnt, vooral bij het opstarten, in de vorm van witte draden. Zij verstoren de goede werking van het vermicomposter niet en verdwijnen na enkele dagen. Het verschijnen ervan is vaak het gevolg van overvoedering bij het opstarten van de vermicomposter.

Het is gebruikelijk om een paar wormen langs de binnenkant van het vermicomposter te zien. Het gebeurt ook dat sommige wormen uit de wormenbak komen. Dit is geen ernstig probleem, maar het kan worden vermeden door de wanden regelmatig schoon te maken en te drogen en ervoor te zorgen dat de container luchtdicht is. Als je te maken hebt met massale migraties of stervende wormen, is er een probleem.

Daar kunnen vele redenen voor zijn:

  • De wormen kunnen over- of ondervoed zijn -> pas de hoeveelheid voer aan.
  • De bak kan te droog zijn -> bevochtig het substraat met een spuitfles.
  • De tank kan te nat zijn -> droog materiaal toevoegen en goed mengen en een tijdje stoppen met voeren.
  • Het kan zijn dat er niet genoeg lucht in het vermicomposter zit -> laat het een paar minuten in de open lucht staan nadat u met een tuinklauw de hele compost- en afvalmassa voorzichtig hebt omgeroerd.
  • Het kan zijn dat de temperatuur niet geschikt is voor de vermicomposter (de ideale temperatuur ligt tussen 15 en 25 °C) -> zoek een geschiktere plaats om de vermicomposter te plaatsen of probeer hem af te sluiten tegen de kou of de zon.

Droogtoilet

Na elk gebruik van het droogtoilet moet er absoluut een handvol houtspaanders bovenop worden gelegd. Het toevoegen van houtsnippers, die rijk zijn aan koolstof, absorbeert geuren*. In feite blokkeert de koolstof de enzymatische reactie die geuren veroorzaakt.
Dit brengt het materiaal ook in evenwicht, waardoor het een optimale koolstof/stikstofverhouding (C/N) krijgt voor compostering.
Zo zal de composthoop van een droog toilet ook geen slechte geuren veroorzaken. Zorg ervoor dat u de basisregels van het composteren volgt (C/N, beluchting, vochtigheid) om uw compost goed in balans te houden en vrij van overlast.

*Het is belangrijk om na elk gebruik voldoende snippers in te doen, niet alleen om een goede koolstof/stikstofverhouding te hebben, maar ook om voldoende absorberend materiaal te hebben. Alle vloeistoffen moeten goed geabsorbeerd worden.
Als uw droge toiletcompost slechte geuren veroorzaakt, controleer dan de beluchting, de vochtigheid (handvattest, beluchting) en de C/N (voeg koolstof toe).

Het beste koolstofhoudend materiaal voor bedding is houtsnippers of fijngehakt stro. Deze twee materialen bevatten de meeste koolstof en zorgen voor een betere beluchting en een interessant absorptievermogen.
U kan echter ook houtsnippers, zaagsel (niet te veel want dat verdicht snel), dode bladeren, enz. gebruiken. Door de soorten koolstofhoudende materialen te diversifiëren, zult u een goed evenwicht vinden tussen zeer absorberende en zeer structurerende materialen.

Toiletpapier is volledig bruikbaar. Het is een zeer goede bron van koolstof, in de vorm van cellulose. Het is het beste gerecycleerd toiletpapier te hebben, ongebleekt en zonder gekleurde inkt. Zwarte inkt is natuurlijk. Gekleurde inkt daarentegen bevat zware metalen die niet aan uw compost mogen worden toegevoegd.

Het legen van de emmer is een nieuwe taak bij de overgang van het traditionele toilet naar het droge toilet. Deze taak lijkt misschien een “karwei” van het minst vriendelijke soort, maar gebruikers van droge toiletten hebben deze “blokkade” overwonnen. Sommigen zijn er zelfs verslaafd aan!

Het legen van de emmer duurt tussen de 4 en 6 dagen voor een gezin van, ongeveer, vier personen en een emmer van 15 liter.
De meest gemaakte fout is te denken dat hoe minder droge stof u erin stopt, hoe minder u hoeft te legen.
Hoe minder koolstofhoudend materiaal u toevoegt, hoe meer geuren er zullen zijn… Wees dus niet bang om uw menselijk organisch afval aan te vullen met houtsnippers en chips.

In de praktijk is het raadzaam de emmer zo snel mogelijk te legen en hem vooral niet te lang gevuld te laten, want het composteringsproces begint al in de emmer, ook al heeft dat geen invloed op de geuren (het materiaal wordt donkerder en kleiner…).

De composteerplaats moet groot genoeg zijn om de uitwerpselen en urine van een jaar te herbergen. Het is raadzaam ten minste twee vuilnisbakken van elk één vierkante meter te hebben. Het is de bedoeling dat de eerste bak wordt gebruikt om het afval in op te slaan, de tweede om te worden gebruikt bij het keren van de eerste bak.
Voor mensen met een “gezonde” voeding en consumptie (geen antibiotica, weinig vlees,…) is het geen probleem om het effluent van het toilet en organisch keukenafval te mengen, de risico’s zijn zeer beperkt. U kan het ook mengen met tuinafval (takken, bladeren…). Zorg voor een goede beluchting en vochtigheid van uw compost!
Houd er rekening mee dat bij compostering urine in het proces terechtkomt en slechts een kleine hoeveelheid in de bodem sijpelt. Er is dus geen verontreiniging van de bodem door zwart water. Urine beïnvloedt ook het vochtgehalte van uw composthoop.

Studies tonen aan dat meer dan 99% van de ziekteverwekkers vernietigd worden tijdens een composteringsperiode van 2 jaar. Er zij op gewezen dat urine een steriele vloeistof is, en dat de meeste “besmetting” afkomstig is van feces (vaste uitwerpselen). Uitwerpselen bevatten een zeer groot aantal micro-organismen, hoofdzakelijk bacteriën (100 miljard per gram), die tot 20% van de massa van onze uitwerpselen kunnen uitmaken.

Een ziekteverwekker kan zich alleen ontwikkelen als er gunstige factoren zijn. De omgeving (anaeroob/aeroob), temperatuur, vochtigheid, PH…
Om deze ontwikkeling tegen te gaan, moet een ongunstige omgeving worden gecreëerd om de ziekteverwekkers te vernietigen.
Compostering van organisch materiaal kan, wanneer goed uitgevoerd, hoge temperatuurstijgingen veroorzaken als gevolg van de biologische activiteit binnen de compost. Vele studies hebben de hygiënische kracht van warmte aangetoond. Het is een van de meest effectieve manieren om ziekteverwekkers te doden. Blootstelling aan 55°C gedurende 2 weken of 70°C gedurende 1 uur garandeert volledige inactivering van alle pathogenen. Beluchting, vochtgehalte en C/N-verhouding zijn drie belangrijke variabelen waarmee rekening moet worden gehouden.
Tijd is ook een belangrijke factor bij de bestrijding van ziekteverwekkers.
Regelmatig keren en blootstelling aan externe factoren (wind, zon, licht) maken microbiologische sterilisatie van de compost mogelijk.

Vermicompostering kan ook worden gebruikt voor de verwerking van uitwerpselen. Eisenia foetida wormen consumeren een breed scala van organisch materiaal, waaronder menselijke uitwerpselen.

De favoriete plek voor composterende wormen is de paardenmesthoop. En ja, verbazingwekkend, ze vinden het heerlijk!

Een plan is beschikbaar op de website www.eautarcie.org en Friends of the Earth bieden workshops en informatie aan.

Wat de emmer/container betreft, is het raadzaam een “roestvrij stalen” emmer te gebruiken (roestvrij staal is vrij duur, maar gaat zeer lang mee). De afmetingen zijn beperkt voor roestvrijstalen emmers, en een verstevigde bodem is niet nodig (deze is nog duurder). Dergelijke emmers zijn te vinden in winkels voor professionele cateringuitrusting (bijvoorbeeld emmers voor champagneservies, en ja, er is geen reden om zonder te gaan!)

U kan ook een plastic emmer (of een andere bak) gebruiken, die kosten veel minder, maar nemen na verloop van tijd de geuren van hun inhoud aan. U zal het dus moeten vervangen, afhankelijk van het veroorzaakte ongemak.
Dergelijke emmers kunnen gemakkelijk worden teruggewonnen (voedselcontainers…).

Er is geen plaatselijk inzamelings- en terugwinningssysteem voor droog toiletafval. Een paar buurtcomposteerders aanvaarden ze voor geïsoleerde compostering (niet gemengd met voedselafval). Het besluit om het afval al dan niet te aanvaarden is echter specifiek voor elke buurtcompost en wordt geval per geval genomen.

Waarom worden droge toiletresten niet aanvaard in de buurtcomposteringsinstallaties?

1. Er moet voor worden gezorgd dat de temperatuur gelijkmatig, gestaag en gedurende een bepaalde tijd boven een bepaald niveau stijgt om ervoor te zorgen dat de materialen gesteriliseerd zijn. Geen van de collectieve composteringsinstallaties in Brussel beschikt echter over een geïntegreerde thermometer waarmee deze parameters kunnen worden gevalideerd.

2. Het is raadzaam 2 jaar te wachten tussen het storten van het materiaal en het gebruik ervan op de grond om er zeker van te zijn dat er geen ziekteverwekkers meer aanwezig zijn, maar deze periode is nooit zo lang bij gebruik van compost van collectieve composteerplaatsen (6 tot maximaal 12 maanden).

3. Er is ook het aspect collectief beheer van de compost dat een rol speelt. De bakken worden regelmatig gekeerd (om de 1 à 3 maanden) en het is noodzakelijk dat alle deelnemers aan het keren en zeven van de compost ermee instemmen niet-gecomposteerd droog toiletafval dat niet van hen is, te behandelen. Wetende dat deelnemers niet-composteerbaar afval handmatig verwijderen tijdens het draaien, en het materiaal handmatig verspreiden tijdens het zeven.

4. De ruimte die nodig is om het volume van een droog toilet voor een gezin van 4 te verwerken is ongeveer 3m². Buurtcomposteerders zijn meestal 4-5m² groot en kunnen het organisch huishoudelijk afval van 65-110 mensen in die ruimte verwerken. Ruimten zijn moeilijk te vinden en zelden groot, zodat de vraag rijst hoe efficiënt de openbare ruimte is die bestemd is voor de recycling van organisch materiaal voor de burgers.

Daarom adviseren wij mensen die hun droog toiletafval willen composteren, dit te doen in hun tuin of op particuliere grond die dit afval accepteert.

X